骨格ストレートのジャケット｜前を留めた胸のゆとりと着丈で選ぶ

**骨格ストレートのあなたがジャケットで見るのは、2か所だけです。**前のボタンを留めて胸の前に指が何本入るか、そして裾が腰骨の出っ張りから何cm下で止まるか。この2つが合えば、肩も袖もあとから合わせられます。

逆に、この2つのどちらかが外れていると、肩の縫い目がぴったりでも「なんだか着られている」「上半身がいかつい」と感じます。骨格ストレートは胸から腰までに厚みが集まりやすいので、ジャケットのように前を閉じる服は、胸と裾の2か所で全体の印象がほぼ決まるからです。

秋冬はここに1つ条件が増えます。中に着るニットの厚みです。春に薄いシャツで合わせたジャケットが、秋にニットを着るときつくなるのは、胸のゆとりが指1本ぶん消えるからです。この記事では、その厚みも含めて測る手順を順番にまとめます。

自分が骨格ストレートかどうかまだ決めきれていない方は、先に骨格ストレートとウェーブの見分け方を確かめてから読んでください。どちらとも取れる方向けの決め方も、後半で書いています。

結論：前を留めて指2本、裾は腰骨の下3〜8cm

先に答えを置いておきます。試着室で確かめる順番もこのとおりです。

胸と着丈の2つが先、肩と袖があとです。肩と袖はお直しで動かせる幅がありますが、胸のゆとりと着丈は動かすと全体のつり合いが崩れるので、買う前に合わせておく必要があります。

数字はあくまで目安です。指の太さには個人差があるので、自分の指2本の幅を一度定規で測っておくと、ほかの服を選ぶときにも使えます。だいたい3〜4cmに収まる方が多いはずです。

測る前に用意するもの｜秋冬は中の厚みごと測る

ジャケットを試着するとき、中に何を着ているかで結果は大きく変わります。秋冬にジャケットを買うなら、その冬にいちばん厚い中着を着て試着してください。

いちばん厚い中着の目安は、手持ちのニットのうち、首元が詰まっていて、編み目がいちばん大きいものです。ハイゲージの薄いニットしか着ない方はそれで構いませんが、ミドルゲージ以上のニットを1枚でも持っているなら、それを基準にします。

もう1つ用意したいのが、普段よく履くボトムスです。着丈を判断するとき、腰骨の位置はボトムスのウエストの高さで見え方が変わります。股上の深いパンツとハイウエストのスカートでは、同じジャケットでも裾の止まる位置の見え方が違うので、いちばん出番の多い1本を履いていくのが確実です。

靴も、普段の高さのものを選んでください。かかとの高さが3cm変わると、全身の中で裾が止まる位置の割合が変わり、着丈の判断がぶれます。

胸のゆとり｜前を留めて指が何本入るか

ジャケットを着たら、まず前のボタンを全部留めます。ボタンが2つある場合は上だけ、3つなら真ん中だけを留めるのが一般的な着方ですが、測るときは留める予定のボタンをすべて留めてください。

次に、胸のいちばん高いところの前に、手のひらを下に向けて人差し指と中指をそろえて差し入れます。差し入れる場所は、鎖骨の真ん中から下へ10cmほどのところです。

指2本がすっと入り、3本目が入らない。これが骨格ストレートの合っている状態です。

指1本しか入らないときは、ボタンの位置に向かって布が引っ張られ、横向きのしわが胸の上に出ます。骨格ストレートは胸の厚みがはっきりしているので、この横じわが出ると上半身の立体がそのまま強調されます。

指3本以上入るときは、反対に布が胸の頂点から真下へ落ち、お腹の前に空間ができます。前から見ると上半身が四角い箱のように見え、横から見ると胸から下が実際より厚く見えます。大きめのジャケットを選んだのに着ぶくれして見えるのは、このためです。

指2本と3本の間、つまり2本は楽に入り、3本目が少しきつく入る状態は、合っている側に数えて構いません。秋冬に中着が厚くなる日は、ここからゆとりが減るからです。

肩の縫い目｜肩先の骨から何cmずれていいか

胸を合わせたら、次に肩です。腕を下ろした状態で、肩の縫い目が肩先の骨のどこにあるかを指で触って確かめます。

骨格ストレートで合っているのは、縫い目が肩先の骨の真上から、外へ1cmまでの位置です。骨の上にちょうど縫い目があるとき、肩から腕への線が自然につながり、上半身の厚みが肩で受け止められます。

縫い目が骨より内側にあると、腕を前に出したときに背中が突っ張ります。ボタンを留めた状態で両腕を前に伸ばしてみて、背中の肩甲骨のあたりが引っ張られる感じがあれば、肩が小さいサインです。

縫い目が骨から2cm以上外に落ちていると、肩の先に余った布が下に垂れ、肩幅が実際より広く四角く見えます。最近は肩を落としたデザインのジャケットも多いのですが、骨格ストレートの場合、落とすなら1cmまでにしておくと、上半身が大きく見えにくくなります。

胸が合っていて肩だけが合わない、という場合の判断は、後半の「どちらとも取れるとき」で詳しく書きます。

着丈｜腰骨とお尻の頂点、どこで止めるか

骨格ストレートがジャケットでいちばん迷うのが着丈です。決め方は、腰骨の出っ張りを基準にします。

立った状態で、脇から下へ手を滑らせていき、骨盤のいちばん横に出ている骨を探してください。ここが腰骨の出っ張りです。そこから下へ何cmのところで裾が止まっているかを見ます。

腰骨から下へ3〜8cmで裾が止まるジャケットが、骨格ストレートの基本の丈です。この範囲に裾があると、腰まわりの厚みの上に布がまっすぐ落ち、腰骨の横の張りを裾が覆ってくれます。

いちばん避けたいのは、裾が腰骨にちょうど当たる丈です。腰骨の高さは体の横幅がいちばん出る場所の1つなので、そこで布が終わると、横の線が腰に引かれ、上半身と下半身が分断されて見えます。

反対に、お尻の頂点を越えて太ももにかかる長い丈は、ボトムスが見える面積が減るぶん、全身が重く見えやすくなります。長めの丈を選ぶなら、ボトムスをジャケットと同じ濃さにそろえて、縦の線をつなげてください。

身長で、3〜8cmのどこを選ぶか

3〜8cmという幅の中でどこを選ぶかは、身長と脚の長さの割合で変わります。目安として、身長が155cm前後までの方は3〜5cm、160cm前後の方は4〜7cm、165cm以上の方は5〜8cmの範囲から選ぶと、全身の中で上半身と下半身の割合が落ち着きます。

もう少し正確に決めたい方は、鏡の前で全身を写し、頭のてっぺんから足の裏までの長さに対して、ジャケットの裾がどこにあるかを見てください。上から数えて全体のおよそ半分より少し下、上半身が全体の5分の2から半分ほどに見える位置で裾が止まると、骨格ストレートの方はつり合いがとりやすくなります。

ボトムスがパンツかスカートかでも見え方は変わります。パンツの日は裾の下に脚の線が2本続くので、着丈が少し長くても重く見えにくく、スカートの日は裾の下にスカートの面が来るので、着丈を短めにしたほうが軽く見えます。1着で両方に合わせたいなら、範囲の真ん中を選んでおくと、どちらの日にも外れません。

後ろの裾も見る

前の裾だけでなく、後ろの裾がどこで止まっているかも、横向きになって鏡で確かめてください。骨格ストレートはお尻の位置が高めで丸みがはっきりしている方が多く、後ろの裾がお尻の頂点に当たると、裾が持ち上がって前より後ろが短く見えます。後ろの裾が持ち上がっているときは、お尻の頂点を越えて2cm以上下まで届く丈を選ぶか、反対にお尻の頂点より上で止まるショート丈を選ぶと、裾の線が水平に保たれます。

短い丈を選ぶとき｜くびれから2〜4cm下で止める

ショート丈のジャケットが好きな方もいるはずです。骨格ストレートでも短い丈は着られますが、止める位置が決まっています。

ウエストのいちばん細いところ、くびれの位置を手で探し、そこから下へ2〜4cmで裾が止まるものを選んでください。腰骨より上で布が終わるので、腰の張りには横の線がかかりません。

このとき、ボトムスはハイウエストにして、ウエストの位置をジャケットの裾のすぐ下に見せるのがコツです。裾とボトムスのウエストの間に肌やインナーが見えると、そこに横の線がもう1本増えます。

くびれの位置がはっきりしない方は、おへそを基準にしてください。おへそから上へ1〜2cmで裾が止まれば、多くの方にとってくびれの近くに当たります。

袖丈｜手首の骨が隠れ、親指の付け根が見える

袖は、腕をまっすぐ下ろした状態で見ます。手首の外側に出ている骨が袖で隠れ、親指の付け根のふくらみが見えている長さが合っている状態です。

骨格ストレートは手首の骨が目立ちにくく、手首から先が肉感のある方が多いので、袖が短くて手首の骨が丸ごと出ていると、腕全体が短く見えます。反対に指の付け根まで袖がかかると、袖口の布が手の甲に溜まり、上半身の重さが手元まで続きます。

秋冬は、ジャケットの袖口からニットの袖をのぞかせたい方もいると思います。その場合は、ジャケットの袖を手首の骨のちょうど上で止め、そこからニットを1cmだけ出すのがきれいに収まる長さです。2cm以上出すと、袖口が二重になって手元が重くなります。

袖口の始末の詳しい決め方は、骨格の手首で選ぶ秋冬の袖口にもまとめています。

生地｜張りと厚みを指でつまんで決める

ここまでが寸法の話でした。次は生地です。骨格ストレートには、ハリのある生地が合うとよく言われますが、ジャケットの場合はもう少し具体的に決められます。

袖の外側の布を、親指と人差し指でつまんで持ち上げてみてください。指を離したとき、つまんだ跡がすぐに戻り、布が自分の重さで真下に落ちるものが合います。

つまんだ跡がしばらく残る薄くて柔らかい生地は、胸の頂点でたわみ、その下にしわを作ります。骨格ストレートの胸の厚みを、布がなぞってしまうからです。

反対に、つまむのが難しいほど厚い生地は、布そのものに厚みがあるので、上半身がひとまわり大きく見えます。目安として、つまんだ布の厚みが1〜2mmに感じられるものを選ぶと、張りと厚みのつり合いがとれます。

秋冬は、起毛した生地や織り目の凹凸がはっきりした生地のジャケットも増えます。表面に毛足があるものは、毛足の長さが2mm以内なら骨格ストレートでも重く見えません。毛足の長いもの全般の選び方は骨格ストレートのボア・ファーで詳しく書いています。

襟とラペル｜Vの深さはみぞおちまで

テーラードジャケットの場合、前を留めたときにできるV字の深さも見ておきます。V字のいちばん下、つまり上のボタンの位置が、みぞおちの高さかそれより少し下にあると、骨格ストレートの胸の厚みが縦に分けられ、上半身がすっきり見えます。

V字が浅く、ボタンが胸の頂点より上にあると、胸の前に布の面が広く残ります。骨格ストレートの場合、胸の前の面が広いほど上半身の厚みが前に出て見えます。

ラペルの幅は、肩幅の4分の1前後が目安です。細すぎるラペルは胸の面を広く見せ、太すぎるラペルは肩まわりを大きく見せます。肩幅は、両方の肩先の骨の間を測れば出せます。

襟のないノーカラージャケットを選ぶ場合は、首元の開きがUかVかで印象が分かれます。骨格ストレートには首元がVに開くものが合いやすく、丸く開くものは開きの深さが鎖骨から下へ5cm以上あるものを選ぶと、首まわりが詰まって見えません。

シングルかダブルか

前の合わせが1列のシングルと、2列のダブルでも、胸の見え方は変わります。ダブルは前の重なりが深いぶん、胸の前に布が2枚重なる面ができます。骨格ストレートの場合、この重なりが胸の厚みに足されるので、シングルより指半分ほどゆとりを多めにとると、胸の前が平らに見えます。

ダブルを選ぶなら、ボタンの位置にも注目してください。左右のボタンの間隔が広いものは胸の横幅を強調し、間隔が狭いものは縦の線を作ります。目安は、鏡で見て、左右のボタンが胸のいちばん高いところより内側に並んでいることです。

ボタンの数と高さ

シングルのジャケットには、ボタンが1つのものと2つのもの、3つのものがあります。骨格ストレートに合わせやすいのは、留めるボタンが1つで、その位置がみぞおちから下へ0〜3cmにあるものです。留める点が1か所だと、そこから上にV字、下に逆V字ができ、胸と腰の厚みがどちらも縦に分けられます。

ボタンが2つあって両方留める作りのものは、ボタンとボタンの間の布が平らな面になり、胸の下からお腹の前に面が残ります。この面が広いと、前から見たときに上半身が長方形に見えやすくなります。2つボタンのジャケットは、上だけ留める着方を基本にしてください。

中に着る服の厚みで、サイズが1つ変わる

秋冬のジャケット選びで見落としやすいのが、中着の厚みでサイズが変わることです。

薄いシャツやカットソーで指2本だったジャケットは、ミドルゲージのニットを着ると指1本程度に減ります。ローゲージの厚いニットなら、ほとんど指が入らなくなります。

ですから、1着のジャケットを春秋から冬まで着たい場合は、冬のいちばん厚い中着で指2本を基準に選んでください。そのうえで、春や秋の薄い中着の日にゆとりが指3本に増えるのが気になるときは、中着を首元の詰まったものにすると、胸の前の空間が中着で埋まり、箱型に見えにくくなります。

反対に、冬は厚いコートを上に重ねるので、ジャケットの中は薄くするという方もいます。その場合は薄い中着で指2本を合わせて構いません。自分の冬の着方が、ジャケットの中を厚くするのか、外を厚くするのかを、先に決めておくと迷いません。

ジャケットの上にコートを重ねる場合は、コートの肩線とジャケットの肩線がずれないかも確かめてください。混合タイプの方のコートの選び方は骨格が混合タイプのコートにあります。

どちらとも取れるとき①｜胸は合うが肩が落ちる

ここからが、いちばん迷いやすい場面です。試着して、胸の前のゆとりは指2本でちょうどいいのに、肩の縫い目が骨から2cm以上外に落ちている。こういうことはよくあります。

この場合は、胸を優先してください。肩の縫い目は、お直しで1〜2cm内側に詰めることができる場合があります。一方で、胸のゆとりはボタンの位置を少し動かす程度しか調整できません。

ただし、肩を詰めるお直しは、袖の付け根をいったん外す大がかりなものになることがあります。お直しをしないで着るなら、肩の落ちを目立たなくする着方を選びます。

1つは、前を開けて着ることです。前を開けると、肩から裾までの前の線が縦に2本でき、肩の横の広がりより縦の線が先に目に入ります。

もう1つは、中着の首元を詰めることです。タートルネックや首元の詰まったニットを合わせると、目線が首まわりに集まり、肩の先に目が行きにくくなります。

反対に、肩は合っているのに胸が指1本しか入らない場合は、サイズを1つ上げて肩が落ちるほうを選ぶか、前を開けて着る前提で選ぶかのどちらかになります。前を開けて着るなら、胸のゆとりは指1本でも構いません。ただし、その場合は中着を薄くしておかないと、前が閉じないまま胸の前で布が左右に引っ張られます。

肩と胸、どちらも半端に合わないとき

試着を重ねていくと、胸は指1本半、肩は骨から1.5cm外、というように、どちらも少しずつ外れているジャケットに出会うことがあります。数字だけ見ると合格とも不合格とも言えない状態です。

このときは、そのジャケットを「前を開けて着る1着」として買えるかどうかで決めてください。前を開けて着るなら、胸のゆとりは問題にならず、肩の1.5cmの落ちも縦の線に紛れます。前を開けた状態で鏡の前に立ち、左右の前端が体の横から指2本ぶん内側にまっすぐ落ちていれば、開けて着る1着として十分に働きます。

前を留めて着たい1着を探しているなら、その場合は見送ってください。前を留める1着は、胸と着丈の2つがはっきり合っているものを選んだほうが、結果的に長く着られます。前を開けて着る1着と、留めて着る1着を、最初から分けて考えておくと、試着室で迷う時間がぐっと短くなります。

どちらとも取れるとき②｜ウェーブやナチュラルとも言われる

骨格診断を受けたり、セルフチェックをしたりしたときに、ストレートと言われる一方で、ウェーブやナチュラルの要素もあると言われた方もいると思います。ジャケットの場合、混ざり方によって決め方を変えます。

ストレートとウェーブの両方が出る方は、上半身と下半身のどちらにストレートの特徴が強いかを見てください。胸の厚みがはっきりしているなら、胸のゆとりはこの記事のとおり指2本。腰から下に丸みが出やすいなら、着丈は腰骨より上のショート丈に寄せるほうが合いやすくなります。

ストレートとナチュラルの両方が出る方は、肩先の骨の出方で決めます。肩先の骨を指でなぞったとき、角がはっきり触れて骨そのものが太く感じられるなら、肩の縫い目を骨から外へ1〜2cmずらしたものを選んでも、肩が大きく見えません。むしろ骨の角が布で隠れて、肩まわりがなめらかに見えます。

どちらの場合も、胸のゆとりの測り方と、腰骨を基準にした着丈の考え方はそのまま使えます。変わるのは、どの場所に余裕を持たせるかだけです。

混ざり方がまだつかめない方は、骨格診断がわからないまま秋冬の服を選ぶの手順で、2タイプの重なるところから選んでください。

どちらとも取れるとき③｜指2本と3本の間で迷う

指の本数で決めると言っても、実際に試着すると「2本は入るけれど、3本も無理やり入れれば入る」という状態があります。

この場合は、両腕を前に伸ばしてから、元に戻してみてください。腕を伸ばしたとき、背中が突っ張らず、戻したときに胸の前の布が元の位置にすっと戻るなら、そのサイズで合っています。

腕を戻したあとも、胸の前の布がたるんだまま下に落ちているなら、ゆとりが多すぎます。ひとつ下のサイズを試してください。

もう1つの確かめ方は、横から鏡を見ることです。胸のいちばん高いところから裾まで、布がまっすぐ落ちているか、それとも裾に向かって前に広がっているか。裾が前に広がっている場合は、胸のゆとりが多すぎて、布の重さが前に引かれています。

どうしても決められないときは、小さいほうを選ぶのが骨格ストレートの場合は無難です。小さいほうは前を開ければ着られますが、大きいほうはどう着ても箱型が残るからです。

秋冬の予定別｜仕事・休日・お呼ばれの合わせ方

同じジャケットでも、予定によって合わせ方を変えると、出番が増えます。

仕事の日は、前を留めて着る前提で選んだジャケットを、首元の詰まったハイゲージのニットと合わせます。中着の首元とジャケットのV字の間に、ニットの色がV字に見えるので、胸の前の面が細く分かれます。ボトムスはジャケットと同じか近い濃さにすると、着丈が多少長くても全身が重く見えません。仕事の服全体の決め方は骨格別のオフィスカジュアルも参考になります。

休日は、前を開けて着ます。中着はシャツやカットソーなど薄いものにして、ジャケットの前から縦の線を2本見せると、ジャケットのかっちりした印象がやわらぎます。ボトムスはストレートのデニムなど、腰から下にまっすぐ落ちるものがよく合います。

お呼ばれの場合は、ジャケットの下をワンピースにすることが多いと思います。このときは、ワンピースのウエストの位置と、ジャケットの裾が重ならないようにしてください。ワンピースのウエストの切り替えがくびれの位置なら、ジャケットはくびれから下へ2〜4cmのショート丈か、腰骨から下へ3〜8cmの基本の丈を選びます。切り替えのすぐ上や、切り替えにちょうど重なる丈は、横の線が2本近くに並んで、胴が短く見えます。

手持ちのジャケットを生かす直し方

最後に、すでに持っているジャケットを骨格ストレートに合わせる方法です。新しく買う前に、まず手持ちを指と腰骨で測ってみてください。

胸がきつい場合は、ボタンを外側へ1cm付け替えると、指半分ほどゆとりが増えます。ボタンの付け替えは、自分でもできるお直しです。それ以上きつい場合は、前を開けて着る1着として使ってください。

胸がゆるい場合は、ボタンを内側へ1cm付け替えると、指半分ほど減ります。ただし、ボタンを内側へ動かすと前の重なりが深くなり、裾の前が重なりすぎることがあります。鏡で裾の重なりが左右均等かを確かめてください。

着丈が腰骨にちょうど当たる場合は、着方で裾の位置を変えます。ボトムスをハイウエストにしてウエストの位置を上に見せれば、裾は腰骨の下に来たように見えます。または、裾から下にボトムスと同じ色の面を広く見せると、裾の横の線が目立ちにくくなります。

袖が長い場合は、袖口を折るのではなく、お直しで詰めるのがおすすめです。ジャケットの袖を折ると、袖口が厚くなって手元が重くなります。お直しで1〜2cm詰めるだけで、手首の骨が隠れて親指の付け根が見える長さに収まることが多いはずです。

ポケットが膨らむ場合も、骨格ストレートでは気をつけたいところです。腰のあたりにある両脇のポケットに物を入れると、腰骨の横に布が持ち上がって、そこに横幅が足されます。ポケットの口が縫い止めてある新品のジャケットは、糸をほどかずにそのまま着るほうが、腰まわりがすっきりします。

試着室での5分の手順

最後に、ここまでの確かめ方を、試着室で迷わない順番に並べ直しておきます。全部で5分あれば終わります。

**1分目：前を留めて指を入れる。**いちばん厚い中着を着た状態で、留める予定のボタンをすべて留め、鎖骨の真ん中から10cm下に指を差し入れます。2本ちょうどならその先へ、1本ならひとつ上のサイズを、3本以上ならひとつ下のサイズを持ってきてもらいます。

**2分目：腰骨を探して裾の位置を見る。**脇から手を滑らせて腰骨の出っ張りを探し、裾がそこから下へ何cmで止まっているかを見ます。3〜8cmなら合格、腰骨にちょうど当たるなら、そのジャケットはその丈の時点で見送るか、ショート丈と同じ着方ができるかを考えます。

**3分目：肩と袖を触る。**肩先の骨と縫い目の位置、手首の骨と袖口の位置を指で確かめます。ここはお直しで動かせる場合があるので、1〜2cmのずれなら、胸と着丈が合っていることを優先します。

**4分目：腕を前に伸ばして戻す。**背中が突っ張らないか、戻したときに胸の前の布が元の位置に戻るかを見ます。突っ張るなら肩か背中が小さく、布がたるんだまま戻らないなら胸のゆとりが多すぎます。

**5分目：横から鏡を見る。**胸のいちばん高いところから裾まで布がまっすぐ落ちているかを確かめます。裾が前に広がっていればゆとりが多すぎ、胸の下に横じわが出ていれば少なすぎます。

この5つが終わったら、袖の外側の布をつまんで、張りと厚みを確かめれば完了です。何着も着比べるより、1着ずつこの順番で確かめるほうが、結果として早く決まります。

色と柄｜骨格より先に、面の大きさで決める

色や柄は骨格ストレートかどうかより、パーソナルカラーや顔立ちに左右される部分が大きいのですが、骨格の側から見ておきたい点が1つだけあります。それは、ジャケットが体の前に作る面の大きさです。

骨格ストレートは上半身に厚みがあるぶん、前を留めたジャケットの前面が大きな1枚の面になります。この面が明るい色だと、面の大きさがそのまま目に入り、上半身が広く見えます。明るい色のジャケットを選ぶなら、前を開けて着て、中着を濃い色にして面を縦に分けてください。

柄は、細かい無地に近いものか、縦の線が入ったものが合いやすくなります。チェックの場合は、1つの格子の大きさが指2本ぶんの幅以内のものを選ぶと、柄が胸の立体に沿って曲がっても目立ちません。格子が大きいものは、胸の頂点で柄が大きく歪んで見えることがあります。

秋冬のジャケットは、紺、濃い灰色、焦げ茶など、深い色が中心になります。深い色は面を小さく見せる働きがあるので、骨格ストレートの方が最初の1着を選ぶなら、深い色の無地か細かい柄から始めるのがいちばん失敗が少ない選び方です。

手持ちのジャケットを測ってみると、思った以上に指の本数と腰骨の位置で説明がつくはずです。次に試着室に入るときは、その2か所だけを先に確かめてください。