骨格ストレートのニットワンピース｜丈は膝の皿、切り替えはくびれで測る

骨格ストレートのニットワンピースは、裾が膝の皿のどこで止まるかと、切り替えやベルトがくびれから何cmにあるかの2つで見え方が決まります。

外すのは2つの帯だけです。裾が膝の皿の上下3cmで止まる丈と、ふくらはぎのいちばん張る位置の上下3cmで止まる丈。この2つを外せば、膝が見える丈でも、膝が隠れる丈でも、ロング丈でも成立します。

ニットワンピースは布帛のワンピースと違って、切り替えのない形が多く、編み地が体に沿います。そのため、肩から裾までが1枚の面として読まれやすく、「ワンピースが寸胴に見える」という悩みが出やすい服です。これは体の形の問題ではなく、縦を区切る線の数の問題です。

判定に必要なのは、全身が映る鏡と、指だけです。メジャーがあれば数字で残せます。

📋 早見表｜裾と切り替えの位置で、次にやること

この表は答えではありません。鏡の前で、直すか進むかを決めるための道具です。

裾と切り替えを別々に見るのがこの表の使い方です。片方が「そのまま」でも、もう片方が外れていれば、そちらを直します。

測る①｜裾の位置は、膝の皿の上端を0にする

裾の位置は、膝の皿のいちばん上の縁を0にして測ります。そこから上へ何cm、下へ何cmで見ます。

膝の皿の上端を基準にしているのは、立ったまま指で触れるからです。ワンピースを着て鏡の前に立ち、膝の皿の上端に指を当て、裾がそこから指何本ぶん上か下かを数えます。指1本で約1.5cm、指2本で約3cmです。

服の着丈で考えるより、この方法のほうが確実です。着丈は肩から裾までの長さなので、身長や肩の位置によって、同じ着丈でも膝のどこで止まるかが変わります。自分の膝を基準にすれば、その差は最初から入っています。

測る②｜切り替えの位置は、くびれを0にする

切り替えの位置は、くびれ、つまり胴のいちばん細い位置を0にして測ります。

くびれは、両手を腰に当てて、指が自然に止まる高さです。そこに片手を当てたまま、もう片方の手で切り替えの位置に触れ、上下に何cm離れているかを見ます。

ニットワンピースの多くは、切り替えがありません。その場合は、ベルトやリボンを置く位置がこの測り方の対象になります。切り替えもベルトもない一枚は、この段階で「縦を区切る線が0本」と判定できます。

測る③｜編み地の厚みは、二つ折りにして見る

ニットワンピースは、編み地の厚みで見え方が大きく変わります。

裾の端を指でつまんで二つ折りにし、その厚さを見てください。3mm以下なら薄い編み地、5mm以上なら厚い編み地です。そのあいだは中間です。

薄い編み地は体の線に沿って落ち、厚い編み地は体から少し離れて面を作ります。骨格ストレートの体は、上半身に厚みと立体感があるのが特徴です。編み地が厚いと、その立体感に編み地の厚みが重なり、上半身の面がひと回り大きく見えます。

厚い編み地がいけないわけではありません。厚いほど、首元と裾で線を足す必要が出てくる、というだけです。

膝が見える丈｜膝の皿より3cm以上上

裾が膝の皿の上端より3cm以上上で止まる丈です。

この丈では、膝で縦の線が切り替わります。ワンピースの面が膝の上で終わり、そこから下は脚の線になるので、上から下までが1枚の面として読まれることがありません。骨格ストレートのニットワンピースで、いちばん判定が簡単な丈です。

膝が見える丈の中でも、裾が膝の皿の上端から10cm以上上に来る短い丈は、座ったときに裾がさらに上がります。座る時間の長い日は、立った状態で膝の皿の上端から3〜8cm上に裾が来る一枚を選ぶと、座っても上がりすぎず、立てば膝で線が切り替わる丈が保たれます。

靴は、足の甲が見える浅いものだと脚の線が足先までつながり、膝で切り替わった縦の線が長く続きます。甲が隠れる深い靴の日は、足首で横の線が1本増えるので、タイツと靴の色をそろえて線を弱めてください。

秋冬は、この丈にタイツを合わせる日が増えます。タイツの色をワンピースと近い色にすると、膝の線が弱まって面が続いて見えることがあります。膝の線を残したい日は、タイツをワンピースより1段明るいか暗い色にしてください。タイツの厚みの選び方は骨格ストレートのタイツにまとめています。

膝の皿にかかる丈｜上下3cmがいちばん迷う

裾が膝の皿の上下3cmで止まる丈です。いわゆる膝丈がここに入ります。

この帯で裾が止まると、膝の皿の形と裾の線が近い高さに並びます。横の線が2本重なるので、どちらが服の終わりか読みにくくなり、裾のあたりで面が横に広がって見えます。

手持ちの一枚がこの帯にあるなら、方法は2つです。

1つ目は、くびれにベルトを締めて、上の身ごろを少し引き上げることです。ニットは伸びるので、ベルトの上で2cmほどたるませると、裾が2cm上がります。膝の皿の上端より3cm以上上に出れば、膝が見える丈として成立します。

2つ目は、膝の上まで来るブーツを合わせて、裾とブーツの履き口をつなげることです。後で書くブーツの帯を外していれば、裾の線が目立たなくなります。

膝下丈｜ふくらはぎの張る位置を外す

裾が膝の皿より3cm以上下に落ち、ふくらはぎの上で止まる丈です。

この丈で気をつけるのは、ふくらはぎのいちばん張る位置の上下3cmで裾を止めないことです。張る位置で裾が止まると、裾の線と脚の幅がいちばん広い場所が重なり、裾の線が横に広がって見えます。

張る位置は、立ったまま横から鏡で見て、膝から下でいちばん前後に厚みのある高さです。そこに指を当て、裾が上下に指2本ぶん以上離れているかを見ます。

離れていない一枚は、ベルトで裾を上げて張る位置より上で止めるか、ブーツで足元を覆ってください。

ロング丈｜足首から15cm以内

裾がふくらはぎの張る位置を越え、足首から15cm以内まで落ちる丈です。

この丈は、ふくらはぎより下で裾が止まるので、脚の幅の広い場所と裾の線が重なりません。面は長くなりますが、裾が細い位置で終わるので、全体として縦に長い1本の線になります。

ただし、肩から足首近くまでが1枚の面になるので、縦を区切る線がほかに1本は必要です。くびれのベルト、Vの首元、前を開けた羽織りのどれか1つを足してください。ロング丈で線が0本のままだと、面の大きさがそのまま出ます。

切り替えのないニットワンピースは、ベルトで線を作る

ニットワンピースの多くは、切り替えがなく、肩から裾までがつながっています。

この形は、それだけでは縦を区切る線がありません。くびれの上下2cm以内にベルトを締めると、そこで面が上下の2つに分かれます。面が2つに分かれると、それぞれの面の大きさが半分になり、「ワンピースが寸胴に見える」状態から抜けられます。

ベルトの位置は、くびれちょうどか、くびれより1〜2cm上を基本にしてください。くびれより上に置くと、ベルトより下の面が長くなり、そこが脚の始まりとして読まれやすくなります。くびれより下に置くと、上の面が長くなって、上半身の厚みが入る面が大きく見えます。迷ったら上側に寄せる、と覚えておけば外しません。

ベルトを締めたら、ベルトの上の編み地を1〜2cmだけたるませてください。たるみがないと、ベルトの上下で編み地が引っぱられて、くびれの位置に横じわが出ます。たるませすぎると、上半身の面が膨らみます。1〜2cmが、線を作りつつ面を膨らませない幅です。

ベルトの幅と色

ベルトは幅と色で効き方が変わります。

骨格ストレートの体に合わせやすいのは、幅2〜3cmです。線としてはっきり読まれ、それ自体が面として目立つほど太くありません。

色は、ワンピースと同じ系統の色にすると線が控えめになり、違う色にすると線が強く出ます。ワンピースが濃い色なら、1段明るい色のベルトで線をはっきりさせると、面が2つに分かれたことが遠目にも読まれます。

切り替えがくびれより高い一枚

胸の下あたりに切り替えがある一枚です。くびれから3cm以上高い位置にあります。

この形では、切り替えより上の面が短く、下の面が長くなります。下の面は胸の下から裾まで続くので、編み地が体から離れて落ちると、そこが大きな1枚の面になります。

扱い方は、切り替えの下に落ちる編み地を、くびれでもう一度体に寄せることです。くびれに細いベルトを1本足すと、切り替えとベルトの2本の線ができ、下の面が途中で区切られます。

胸の下の切り替えが気になる日は、前を開けたカーディガンを羽織るのも有効です。羽織りの前端が縦の線になり、切り替えの横の線より先に目に入ります。

切り替えがくびれより低い一枚

腰骨のあたりに切り替えがある一枚です。くびれから3cm以上低い位置にあります。

この形では、切り替えより上の面が長くなり、下半身の始まりが下がって見えます。上の面には上半身の厚みが入るので、面がいちばん大きく見える位置に線が引かれていないことになります。

扱い方は、切り替えとは別に、くびれにベルトを足すことです。本来の切り替えより上に線が1本増えると、目はそちらを先に拾い、低い切り替えは下の飾りとして読まれます。

ベルトを足せない形なら、首元で縦の線を作ってください。Vの首元や、前を開けた羽織りの縦の線が、上の面を左右に区切ります。

首元の形で、上半身の面が変わる

ニットワンピースの首元は、上半身の面の大きさを決めます。

Vの首元は、鎖骨の間から下へ縦の線を1本引きます。上半身の面が左右に分かれるので、面がもっとも小さく見える形です。深さは鎖骨の間から8〜12cmが目安で、それより浅いと線として読まれにくく、深いとインナーが必要になります。

ボトルネックや、首に沿うタートルネックは、首から下の面を1枚につなげます。編み地が薄ければ、首の縦の長さがそのまま線として読まれるので、Vと同じように縦を作れます。編み地が厚いと、首のまわりに面が集まり、上半身の面が大きく見えます。

詰まった丸首は、首の付け根で横の線が1本入ります。横の線は面を区切りますが、縦の線は作りません。丸首の一枚には、ネックレスを長めに下げると縦の線を足せます。

ハイゲージとローゲージ

編み目の細かさは、二つ折りの厚さとほぼ一緒に動きます。目が見えないほど細かいものをハイゲージ、目が1つずつ数えられるものをローゲージと呼びます。

ハイゲージは表面がなめらかで、光の当たり方が均一です。骨格ストレートの体の立体感をそのまま見せるので、線を足さなくても形が読まれやすい編み地です。

ローゲージは表面に凹凸があり、影が細かく入ります。凹凸のぶん面が大きく見えるので、首元と裾で線を足す必要が出ます。ローゲージを選ぶ日は、膝が見える丈か、ロング丈のどちらかにしてください。 膝の皿にかかる丈やふくらはぎで止まる丈は、面の大きさと裾の線の重なりが同時に起きます。

リブ編みの縦線

縦に畝の入ったリブ編みは、編み地そのものに縦の線があります。

リブの縦線は、体に沿って伸びると間隔が広がり、体から離れると間隔が狭まります。胸の位置で畝の間隔が広がって見えると、そこに目が集まります。

骨格ストレートでリブ編みを選ぶなら、畝の幅が5mm以下の細いものにしてください。細い畝は間隔が広がっても目立ちにくく、縦の線としてだけ働きます。

コートを重ねる日｜裾の差は10cm以上か0cm

秋冬はニットワンピースの上にコートを重ねます。ここで見るのは、ワンピースの裾とコートの裾の差です。

差が3〜8cmだと、2本の横の線が近くに並び、どちらが服の終わりか読めなくなります。重ねるなら、差を10cm以上あけるか、0cmにそろえるかのどちらかにしてください。

ロングコートなら、ワンピースより10cm以上長い丈にすると、外側の線が先に読まれて、ワンピースの裾は中に収まります。短いコートなら、腰骨の高さで終わる丈にすると、ワンピースの面がコートの下から長く出て、縦の線になります。

コートの素材でも、ワンピースとの関係が変わります。ハリのあるウールのコートは、ワンピースの面を外側から整えるので、中のニットが多少厚くても全体の輪郭がまとまります。柔らかく落ちる素材のコートは、中のワンピースの面がそのまま外へ出るので、ワンピースの側で線を作っておく必要があります。骨格ストレートの体は、ハリのある素材と合わせやすい傾向があるので、迷ったらハリのあるほうを外側に置いてください。

前を開けて着ると、コートの前端が縦の線を2本作ります。ベルトのないニットワンピースでも、この2本の線で面が3つに分かれます。冬のワンピース全体の選び方は骨格ストレートの冬のワンピースにまとめています。

タイツとブーツ｜履き口と裾の距離

ブーツを合わせる日は、ブーツの履き口とワンピースの裾の距離を見ます。

距離が3〜8cmだと、裾と履き口の2本の横の線が近くに並び、あいだに見える脚の部分が短い帯になります。裾を履き口で覆って距離を0にするか、10cm以上あけてください。

ロング丈なら、裾がブーツの履き口を覆うので、距離は自然に0になります。膝が見える丈なら、膝下までのブーツで距離を10cm以上あけると、脚の線がはっきり残ります。

ふくらはぎの張る位置で裾が止まる一枚は、ブーツで覆うと裾の線が目立たなくなります。履き口が張る位置より上に来るブーツを選ぶと、裾と脚の幅の重なりが外から見えません。

カーディガンを羽織る日

カーディガンの前を開けて羽織ると、前端が縦の線を2本作ります。ベルトがなくても面が区切られるので、切り替えのないニットワンピースと相性のよい重ね方です。

羽織りの丈は、コートと同じで裾の差を見ます。ワンピースの裾との差が10cm以上あくか、0cmにそろう丈を選んでください。腰骨の高さで終わる短い丈か、ワンピースと同じ丈のロング丈が扱いやすくなります。

羽織りの編み地がワンピースより厚いと、上半身の面に厚みが2重に入ります。ワンピースが厚い編み地なら、羽織りは薄いものにしてください。

どちらとも取れるとき①｜膝の皿の真ん中で裾が止まる

膝の皿の上端より下で、皿の真ん中あたりに裾が止まる一枚です。上下3cmの帯の中で、いちばん判定が分かれる位置です。

立っているときは膝が隠れて見えますが、歩くと膝の皿が裾から出ます。座ると膝の上まで上がります。

迷ったら、5歩歩いて止まり、鏡を見てください。歩いたあとに膝の皿が半分以上見えているなら、膝が見える丈として扱えます。見えていないなら、膝が隠れる丈として、くびれにベルトを足してください。

立ち姿ではなく、歩いたあとで判定します。 外で見られているのは、多くの場合歩いているときだからです。

どちらとも取れるとき②｜ベルトをすると上が膨らむ

くびれにベルトを締めると、上の身ごろが膨らんで、上半身の面がかえって大きく見える日があります。

これは編み地のたるみが多すぎる状態です。ベルトの上のたるみを1cm以下に減らしてください。ニットは伸びるので、ベルトを締めたあと、身ごろを下へ軽く引くとたるみが減ります。

たるみを減らしても膨らむなら、編み地が厚すぎます。その一枚はベルトではなく、首元のVやネックレスで縦の線を作るほうに切り替えてください。

どちらとも取れるとき③｜ローゲージが好きなとき

ローゲージの、目の大きいざっくりしたニットワンピースが好きな場合です。

ローゲージは面が大きく見えやすいので、線を2本以上足すことを前提にしてください。くびれのベルトと、Vの首元。あるいは、前を開けた羽織りと、膝が見える丈。2本あれば、面は3つ以上に分かれます。線を足すほど、ローゲージの凹凸は面ではなく質感として読まれるようになります。

色で調整する方法もあります。ローゲージの一枚を濃い色にすると、凹凸の影が目立ちにくくなり、面の大きさが和らぎます。淡い色のローゲージは、凹凸がそのまま見えるので、線の数を1本増やしてください。

どちらとも取れるとき④｜身長によって指の本数が変わる

膝の皿の上下3cm、ふくらはぎの上下3cmという数字は、身長に関係なく使えます。基準が自分の膝とふくらはぎだからです。

ただし、身長が高い人ほど指1本の幅が全体に占める割合は小さくなります。身長が170cmを超える人は、上下3cmの帯を上下4cmに広げて考えると、判定が実感と合いやすくなります。150cm前後の人は、上下2〜3cmで十分です。

色の濃さと柄で、面の大きさが変わる

同じ形、同じ丈のニットワンピースでも、色の濃さで面の見え方が変わります。

濃い色は、編み地の凹凸の影を目立たなくします。面の境目がはっきりして、輪郭の線が先に読まれます。淡い色は、凹凸の影がそのまま見えるので、面そのものが先に読まれます。同じ一枚を濃い色と淡い色で着比べると、淡い色のほうが面がひと回り大きく見えるのはこのためです。

淡い色を選ぶ日は、線を1本多く足すと考えてください。くびれのベルトに加えて、首元のVか、前を開けた羽織りを1つ足します。線が1本増えれば、淡い色の面の大きさは打ち消せます。

柄のある一枚は、柄の向きを見ます。縦の柄、たとえば縦に並ぶケーブル編みやストライプは、それだけで縦の線を作ります。横の柄、たとえば横に入るボーダーや段の模様は、面を横に区切るので、横の線が増えます。骨格ストレートのニットワンピースでは、横の柄が胸の高さに来る一枚を避けてください。 胸の高さに横の線が入ると、上半身の厚みのある場所に目が集まります。

柄が全体に散っている一枚は、柄の大きさで判断します。柄1つが手のひらより小さければ面として読まれ、手のひらより大きければ柄そのものが目立ちます。小さい柄のほうが、面の大きさを分散させます。

スリットで縦の線を足す

裾にスリットが入っている一枚は、スリットが縦の線を1本作ります。膝が隠れる丈やロング丈で、ベルトを使わずに線を足せる方法です。

スリットの位置は、前か横かで効き方が違います。前の中央に入るスリットは、正面から見たときに脚の線を縦にのぞかせ、面を左右に分けます。横に入るスリットは、横から見たときに線を作りますが、正面からはほとんど見えません。

長さは、裾から膝の皿の下端までの距離を目安にしてください。スリットの上端が膝の皿の下端より上に来ると、歩いたときに膝の上まで開きます。下端より下で止まれば、歩いても膝が見える程度で収まります。

スリットのある一枚にブーツを合わせるなら、ブーツの履き口がスリットの上端より上に来るものを選ぶと、開いたところから見えるのがブーツになり、裾と履き口の線が重なりません。

秋の立ち上がりと、冬本番で変えること

同じニットワンピースでも、秋の立ち上がりと冬本番では、合わせるものが変わります。

秋の立ち上がりは、まだ素足やうすいタイツで過ごせる日があり、羽織りも軽いカーディガン1枚で足ります。この時期は、膝が見える丈の一枚がいちばん扱いやすくなります。膝で線が切り替わり、羽織りの前端で縦の線が2本足されるので、ベルトがなくても面が区切られます。

冬本番になると、厚いタイツ、ブーツ、ロングコート、マフラーが重なります。足元が覆われるので、膝の皿にかかる丈やふくらはぎで止まる丈も、ブーツで線を消せるようになります。そのかわり、上半身にはコートとマフラーの厚みが加わるので、首元の線と、コートの裾の差に注意が移ります。

つまり、秋は丈で、冬は重ね方で調整すると考えると、季節が進むたびに手持ちの一枚を選び直す必要がなくなります。秋に膝の皿の帯で迷っていた一枚が、冬にはブーツと合わせて成立することもあります。

店頭とオンラインで確かめる順番

試着できる店頭では、次の順に見てください。

1. 着て鏡の前に立ち、膝の皿の上端に指を当てて、裾が上下3cmの帯に入っていないかを見る
2. 膝より下の丈なら、ふくらはぎの張る位置と裾の距離を見る
3. くびれに手を当てて、切り替えやベルトの位置が上下2cm以内かを見る
4. 裾をつまんで二つ折りにし、編み地の厚さを見る

オンラインで選ぶときは、肩から膝の皿の上端までの長さを一度測っておくと、着丈から裾の位置を出せます。着丈からその長さを引いた数が、膝の皿から裾までの距離です。プラスなら膝より下、マイナスなら膝より上で止まります。

この距離が−3cmから＋3cmに入る一枚は、ベルトかブーツで直す前提で選ぶことになります。

ふくらはぎの張る位置も、膝の皿の上端から何cm下かを一度測っておくと、オンラインでも膝下丈の判定ができます。着丈から肩〜膝の長さを引いた数が、この張る位置の距離の上下3cmに入っていれば、その一枚はふくらはぎで裾が止まる丈です。

商品ページに編み地の厚さが書かれていない場合は、写真で裾の端を見てください。裾の折り返しや縁の厚みが、指1本の幅の半分より厚く見えるなら、厚い編み地の可能性が高くなります。

まとめ

骨格ストレートのニットワンピースは、裾が膝の皿のどこで止まるかと、切り替えやベルトがくびれから何cmにあるかで見え方が決まります。

1. 裾の位置は、膝の皿の上端を0にして測る。上下3cmの帯で止まる丈がいちばん迷う
2. 膝下丈は、ふくらはぎのいちばん張る位置の上下3cmで裾を止めない
3. 切り替えやベルトは、くびれの上下2cm以内に置く
4. 編み地は二つ折りにして厚さを見る。5mm以上なら線を2本足す
5. コートや羽織りは、ワンピースの裾との差を10cm以上か0cmにする
6. ブーツの履き口と裾の距離も、0cmか10cm以上にする

覚えるのは1つです。縦を区切る線を、1本以上つくる。

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— メグラシ編集部