骨格ストレートのドレスは縦の縫い目が通る位置で決まる｜胸の頂点の内側3cmを通る一着は外す

骨格ストレートのフォーマルドレスで決まるかどうかを分けているのは、色でも丈でも光沢でもなく、前身頃に走る縦の縫い目がどこを通っているかです。

胸の頂点の内側3cm以内を通っている一着は、前面が3つの面に割れます。外側、脇から4〜8cmのところを通っている一着は、前面が一続きに落ちます。試着室で最初に見るのはここです。

試着の前に決める｜自分の胸の頂点の位置

縫い目を測るには、比べる基準がいります。使うのは自分の胸の頂点です。

1. 鏡の前に立ち、いつも着けているインナーのままで正面を向く
2. 左右それぞれの、いちばん前に出ている位置を指で押さえる
3. その2点のあいだの距離を測る
4. 2点の外側に、それぞれ3cmの印を頭の中で置く

この「頂点から外へ3cm」の線が、縫い目を通してよい境目です。数字を1つ覚えておけば、どのドレスでも同じ判断ができます。

境目は3cm｜内側と外側で何が入れ替わるか

判断が割れたときは外側へ倒してください。縫い目は外へ寄るほど、前面の中央に残る面が広くなります。

なぜストレートの体では、内側の縫い目が響くのか

ストレートと呼ばれる体は、胸から腰にかけて前後の厚みが出やすいタイプです。厚みのある面に縦の縫い目を入れると、縫い目を境に布の張り方が変わります。

中央の面は体の厚みに押されて前へ出ます。両側の面は、脇へ回り込む途中なので奥へ引きます。同じ布なのに、光の当たり方が面ごとに変わるため、そこに段差の線が見えます。厚みが控えめな体では、この段差がほとんど出ません。だから同じドレスでも、体によって縫い目の見え方が変わります。

外側を通した縫い目は、もともと脇へ回り込む面の中にあるので、段差が体の側面へ隠れます。正面から見える面は分割されないまま残ります。

縫い目を見つける3つの方法

暗い試着室や、光沢のある布では、縫い目が目で追えないことがあります。3つの方法があります。

• 横から光を当てる──前身頃を斜めにして、縫い目の凹みに影を作る
• 裏返して指でたどる──縫い代が硬い筋として指先に当たる
• 裾から上へ手を入れる──裏地の内側を撫でると、縫い代の位置だけ段差がある

3つ目は着たままでもできます。裾から手を入れ、へその高さで前身頃の裏を横に撫でてください。段差に指が当たった位置が縫い目です。その位置と、自分の胸の頂点の位置を見比べます。

縫い目がない一着で、代わりに見るもの

前身頃に縫い目のないドレスもあります。その場合、同じ役割をしているのは装飾の帯とギャザーの寄せ位置です。

• 縦に入ったレースやビーズの帯
• 布を寄せて作った縦のひだ
• 色の切り替えでできた縦の帯

これらは縫い目と同じように面を割ります。帯の中心が胸の頂点の内側3cm以内にあれば、縫い目と同じ扱いにしてください。逆に、帯が脇寄りに入っている一着や、装飾が横向きに一列だけ入っている一着は、面が縦に割れません。

横向きの切り替えは、別の軸で見る

縦の縫い目とは別に、横向きの切り替えが入っている一着があります。これは面を割る向きが違うので、同じ基準では見ません。

横の切り替えは、体のいちばん細い位置と同じ高さか、そこから3cm以内の上にあれば成立します。そこから離れるほど、上下の面の長さの比が偏ります。縦の縫い目が合っている一着の中で、横の切り替えの高さを見比べる、という順番にしてください。

縦が合わなければ横がどこにあっても決まりません。順番は縦が先です。

袖と肩まわり｜縫い目の話の続き

肩から袖にかけても縫い目があります。ここで見るのは、肩の縫い目が肩先の骨の真上に乗っているかどうかです。

• 骨の真上──腕と胴の境目がそのまま出て、前面の面が肩で止まる
• 骨より内側──腕の付け根に布が引き、前身頃の上端が持ち上がる
• 骨より2cm以上外側──肩から布が落ちて、前面の面が横へ広がる

前身頃の縦の縫い目が外側で成立していても、肩の縫い目が内側に入っていると、上端で面が切れます。前と肩は続いているので、両方見てください。

素材の厚みは、縫い目の見え方を変える

同じ位置の縫い目でも、布が厚いほど段差が大きく出ます。

• 厚みのあるハリのある布──縫い目の段差がはっきり残る。位置の判断を厳しく
• 中厚手で落ちる布──段差が布の重みで均される。3cmの基準どおり
• 薄手で透ける布──段差より、下に着るものの線のほうが目立つ

厚い布を選ぶときは、縫い目を頂点の外へ5cm以上出したほうが安全です。薄い布なら3cmの基準で足ります。素材と縫い目は独立した軸ではなく、片方がもう片方の許容幅を決めています。

どちらとも取れるとき①｜縫い目が頂点の真上

ちょうど頂点の上を縫い目が通っている。この場合は、動いたときの見え方で決めます。

試着室で正面を向いたまま、両腕をゆっくり前へ出して戻してください。腕を動かすたびに縫い目の線が見え隠れするなら、その一着は動くたびに面が割れます。動かしても線が変わらないなら、着ているあいだは一続きの面のまま保てます。

止まった姿だけで決めず、必ず一度動かしてから判断してください。

もう1つの手として、その場でお直しの相談ができるなら、脇を左右1〜2cmずつ詰められるかを聞いてみてください。脇を詰めると前身頃の布が脇へ引かれ、縫い目の見かけの位置が0.5〜1cmだけ外へ寄ります。縫い目そのものは動きませんが、体の頂点との相対的な位置は変えられます。頂点の真上を通っている一着に限っては、この方法で外側へ逃がせることがあります。詰め幅が2cmを超えると、今度は胸まわりに引きが出るので、そこが上限です。

どちらとも取れるとき②｜縫い目は合うが、丈が長い

縫い目の位置は外側で成立しているのに、丈が長すぎる。この場合は迷わずその一着を選んでください。丈は直せます。

直す順番は、縫い目→肩→丈→脇の詰めです。上の2つは直せないので、そこが合っている一着を確保してから、下の2つを直します。逆にすると、丈がぴったりで縫い目が合わない一着を持ち帰ることになります。

どちらとも取れるとき③｜2着が同じくらい合う

縫い目も肩も同じくらい成立している2着で迷ったら、衿ぐりから縫い目の上端までの距離が長いほうを選んでください。

その距離が長いほど、前面に縦に使える面が長く残ります。同じ縫い目の位置でも、衿ぐりが深い一着のほうが面は長く見えます。判断が完全に並んだときの、最後の一手です。

羽織りと小物を足す順番

ドレスが決まってから足します。順番があります。

1. 羽織り──前を開けて着るなら、開いた幅が15cm以上あると前面の面が残る
2. ネックレス──縦に落ちる形を1本。長さは鎖骨から10〜15cm下まで
3. バッグ──手に持つ位置が腰より上だと、上半身の面に重なる
4. 靴──最後。丈が決まってから合わせる

羽織りを先に決めてからドレスを選ぶと、羽織りに合わせて縫い目の妥協が起きます。ドレスが先です。

会場での一日を、逆から考える

着席の時間が長い日は、座ったときに縦の縫い目がどう見えるかも確かめてください。試着室に椅子があれば、座って正面を見ます。

座ると前身頃の下半分に横のしわが入ります。そのしわが縦の縫い目と交わる位置が、胸の頂点より下に来ていれば気になりません。頂点の高さで交わるなら、座っている時間の長い日は別の一着にしたほうが落ち着きます。

立ち姿だけで選ぶと、一日の半分の見え方を確かめないまま決めることになります。

3分で決める試着の手順

まとめると、順番はこうです。

1. 自分の胸の頂点の位置と、その外3cmの線を先に決めておく
2. 着たら、裾から手を入れて前身頃の裏の縫い代をたどる
3. 縫い目が頂点の内側3cm以内なら、その場で外す
4. 外側を通っていたら、肩の縫い目が骨の真上かを見る
5. 腕を前後に動かして、線が見え隠れしないかを見る
6. 座って、しわと縫い目の交わる高さを見る
7. ここまで通った一着だけ、丈と袖を直す前提で候補にする

まとめ｜直せないところから見る

覚えて帰るのは1つです。前身頃の縦の縫い目が、胸の頂点の内側3cm以内を通っていたら外す。

縫い目は直せません。丈も袖も脇も直せます。直せないところを最初に見れば、試着の回数はそのぶん減ります。

同じことは、店に行く前の下調べにも使えます。商品ページの写真を拡大して、前身頃に縦の線が入っているかどうかを見てください。線が中央寄りに2本入っている一着は、店で確かめるまでもなく候補から外せます。線が見当たらない一着、または脇寄りに入っている一着だけを試着の対象にすれば、限られた時間を成立しそうな一着に使えます。写真では判断できない一着も多いので、その場合は現地で裾から手を入れる方法に戻ってください。

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— メグラシ編集部